{"id":1906,"date":"2011-02-21T15:36:30","date_gmt":"2011-02-21T13:36:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.jennyundmarcel.de\/wordpress\/?p=1906"},"modified":"2011-02-22T17:38:22","modified_gmt":"2011-02-22T15:38:22","slug":"mauerkasteneinbau","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jennyundmarcel.de\/?p=1906","title":{"rendered":"Mauerkasteneinbau"},"content":{"rendered":"

F\u00fcr alle diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, was ein Mauerkasten ist, hier ein kleiner Exkurs: Es gibt zwei verschiedene (Betriebs-)Arten von Dunstabzugshaube in der K\u00fcche: zum einen die Abluftvariante<\/strong> und zum anderen die Umluftvariante<\/strong>. Bei der Abluftvariante saugt der Motor der Dunstabzugshaube den Dunst durch einen Fettfilter an und bef\u00f6rdert diesen durch ein Rohr nach drau\u00dfen. Bei der Umluftvariante wird die Luft sowohl durch einen Fett- wie auch einen Aktivkohlefilter angesaugt und wieder in die K\u00fcche „geblasen“. Beide Varianten haben Ihre Vor- und Nachteile. Die Umluftvariante ben\u00f6tigt alle paar Monate ein paar neue (nicht ganz billige) Aktivkohlefilter, weil diese dann irgendwann ges\u00e4ttigt sind. Man kann die Abzugshaube dann zwar noch weiter benutzen, aber die Luft wird dann nicht mehr gereinigt. Die Abluftvariante hat dieses Problem nicht, weil sie keine Aktivkohlerfilter ben\u00f6tigt, jedoch ist der Abzug nach drau\u00dfen (speziell im Winter) auch eine willkommene \u00d6ffnung f\u00fcr die ungewollte Zuf\u00fchrung von kalter Luft. Au\u00dferdem besteht dabei auch die M\u00f6glichkeit das Ungeziefer nach drinnen gelangt. Diese \u00d6ffnung nach au\u00dfen ist normalerweise eine Willkommene W\u00e4rmebr\u00fccke und u.U. auch ein Hindernis beim Bestehen des Blower-Door-Tests.<\/p>\n

Wir haben in unsere bisherigen Wohnungen beide Varianten eingesetzt und sind von der Abluftvariante \u00fcberzeugt. Trotzdem ist es nat\u00fcrlich Schwachsinn ein tolles energiesparendes Haus zu bauen und dann ein gro\u00dfes Loch in die Wand zu stemmen, durch das dann die warme Luft entweichen und kalte Luft eindringen kann. Also habe ich mich mal einige Zeit mit diesem Thema besch\u00e4ftigt. Mein Resultat: es gibt zwei akzeptable L\u00f6sungen, die auch das Bestehen des Blower-Door-Tests erm\u00f6glichen, ohne zu „Futeln“.<\/p>\n

Variante a) <\/strong>Einen elektrischen Mauerkasten:<\/span>
\nDabei handelt es sich um einen Mauerkasten, der mit einem Motor versehen ist, der die \u00d6ffnung elektrisch (z.B. mit einer Klappe oder Lamellen) verschlie\u00dft. Damit die Klappe sich auch \u00d6ffnet, wenn die Abzugshaube eingeschaltet wird, muss man entweder<\/p>\n

    \n
  1. einen separaten Schalter (das w\u00e4re dann die primitivste L\u00f6sung), der irgendwo in der K\u00fcche montiert werden muss bet\u00e4tigen,<\/li>\n
  2. die Abzugshaube zerlegen und an dem Stufenschalter der Haube die Elektronik mit anschlie\u00dfen (keine Garantie mehr und nur durch einen Techniker durchf\u00fchrbar oder<\/li>\n
  3. die Leistungsaufnahme der Abzugshaube \u00fcberwachen.<\/li>\n<\/ol>\n

    Punkt 1<\/strong><\/em> kommt f\u00fcr uns nicht in Frage, weil wir es einfach bl\u00f6d finden, einen separaten Schalter bet\u00e4tigen zu m\u00fcssen – und das dann in einer neuen K\u00fcche. Und wenn man das dann mal vergessen w\u00fcrde, k\u00f6nnte die ganze Zeit \u00fcber kalte Luft ins Haus str\u00f6men.
    \nPunkt 2<\/strong><\/em> w\u00e4re mit einem gewissen Restrisiko akzeptierbar. Dann darf nur die Abzugshaube nicht kaputt gehen, weil die Garantie, durch das \u00d6ffnen des Ger\u00e4tes erloschen ist. Und so eine Abzugshaube kostet gerne 1.000,– \u20ac.
    \nPunkt 3<\/strong><\/em> ist so eine Sache. Zum einen verbraucht dieser Zwischenstecker wegen der \u00dcberwachung dauerhaft mindestens 1 Watt (ich habe meistens was von 1,4 Watt gelesen) und zum anderen gibt es da ein paar „bl\u00f6de“ Abh\u00e4ngigkeiten. Ich nehme jetzt mal unsere Abzugshaube, eine Silverline Totem Isola<\/a> und den Mauerkasten Aeroboy von Air Circle<\/a> als Beispiel. Die Elektronik \u00fcberwacht den Leistungsverbrauch am Zwischenstecker, d.h. der Zwischenstecker wird in der Steckdose der Abzugshaube eingesteckt, die Abzugshaube selber wird dann in dem Zwischenstecker eingesteckt. Wird eine Leistung X erreicht, schaltet die Elekronik des Mauerkasten und \u00d6ffnet die Luke nach au\u00dfen. Soweit ganz gut. Der Haken an der Sache ist aber folgender: Die Dunstabzugshaube verbraucht ja nicht nur Strom, wenn der Abzug eingeschaltet wird, sondern auch, wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird. Auch hier bieten die meisten Hersteller, so auch Air Circle, eine L\u00f6sung an, denn die Leistungsaufnahme, bei der geschaltet wird ist in einem bestimmten Bereich auch einstellbar\/konfigurierbar. Die Differenz zwischen Leistungsaufnahme der Beleuchtung und Leistungsaufnahme des Motors MUSS mind. 25 Watt betragen. Und das ist dann das Problem. Unsere Abzugshaube verbraucht f\u00fcr die Beleuchtung 80 Watt. Stellt man den Motor auf Stufe 1, verbraucht die Abzugshaube 81,4 Watt (auf Stufe 2: 98,3W – auf Stufe 3: 111,9W – auf Stufe 4: 129,4W und auf Stufe 5: 209,7W). Da liegt die Differenz lediglich bei 1,4W – w\u00fcrde also bedeuten, dass erst auf Stufe 3 die Luke ge\u00f6ffnet werden w\u00fcrde oder man m\u00fcsste die \u00dcberwachung so „schwach“ einstellen, dass die Luke auch beim Einschalten des Lichtes sich \u00f6ffnet. Und das ist aus unserer Sicht, ein absolutes NoGo!<\/p>\n

    Variante b)<\/strong> Einen mechanischen Mauerkasten mit Federkraft und Magneten:
    \n<\/span>Der Hersteller Naber bietet mit dem     Compair flow Star<\/a> einen mechanischen Mauerkasten an, der ebenfalls den Blower-Door-Test bestehen soll und somit auch das Entweichen von warmer Raumluft nach au\u00dfen verhindert. Au\u00dferdem soll das zus\u00e4tzliche Compair flow Flachkanalsystem die Energieeffizienz noch steigern (ein Werbevideo<\/a> zeigt auf der Herstellerseite dann die Funktionsweise und den Leistungsgewinn des Compair flow Systems) und den Ger\u00e4uschpegel reduzieren. Wir finden diesen Mauerkasten \u00fcbrigens auch optisch echt gelungen, mit der runden Edelstahl Abdeckung. Und \u00fcber Geschmack l\u00e4\u00dft sich ja bekanntlich nicht streiten.<\/p>\n

    \"Mauerkasten<\/a><\/p>\n

    Was bei allen Mauerk\u00e4sten zu beachten ist, ist die Einbautiefe. Der Naber Mauerkasten ben\u00f6tigt mindestens eine 33cm dicke Gesamtwandst\u00e4rke. Nimmt man von Innen nun die Innenwandd\u00e4mmung aus der Wand (160er Ursa Glaswolle), fehlen einem bei einem ProHaus ca. 7cm (wenn ich mich da jetzt richtig erinnere) an Mauerst\u00e4rke. Das hei\u00dft die Wand muss ab der Spanplatte etwas aufgedickt werden, damit der Mauerkasten dort dann auch passt und gen\u00fcgend Platz innerhalb diesen geschaffen wurde, um die Mechanik darin unterzubringen. Aber das ist ja gar kein Problem. Mit ein paar Winkeln, B\u00e4lkchen und einer Schaltafel (als Abschlu\u00df), habe ich die Wand dann mal auf das gew\u00fcnschte Ma\u00df gebracht und konnte dann auch ohne gro\u00dfe Probleme die Installation des Mauerkastens vornehmen. Jetzt wurde das innere Rohr mit Silikon von beiden Seiten entsprechend abgedichtet. Danach konnte dann die Mechanik eingebaut werden, welche wiederum doppelt mit Silikon in das Innerrohr abgedichtet wurde. Jetzt noch den Abschluss Innen herstellen und schon ist man eigentlich mit der Montage des Mauerkastens fertig.<\/p>\nngg_shortcode_0_placeholder\n

    \u00dcbrigens, ich habe den Mauerdruchbruch wie folgt vorgenommen: Von Innen die D\u00e4mmung entfernt, Ma\u00dfe genommen, angezeichnet und die Mitte des Rohres mit einem Holzbohrer durchbohrt. Dann einen langen Steinbohrer genommen. In Waage, mit 2% Gef\u00e4lle (ist ein bischen Fummelei) nach au\u00dfen vorsichtig durchgebohrt. Dann von au\u00dfen wieder die Ma\u00dfe genommen – von der Mitte der Bohrung ausgehend. Dann mit einem kleinen 6er Steinbohrer die Rundung perforiert und anschlie\u00dfend mit Filigranmei\u00dfel noch fein nachgearbeitet. Schon erh\u00e4lt man eine sch\u00f6ne Rundung, ohne Ausbr\u00fcche am Klinker. Man kann nat\u00fcrlich auch ein Unternehmen damit beauftragen, eine sogenannte Kernbohrung vorzunehmen – aber das Geld und den Aufwand haben wir uns einfach mal erspart. Und das ganze Spielchen ging auch wirklich richtig gut – besser als vermutet. Danach habe ich das ganze Spielchen dann mit einem Holzbohrer und einer Hands\u00e4ge von Innen gemacht bzw. wiederholt (leider kam ich aufgrund der tragenden Balkenposition rechts und oben nicht mit einer Stichs\u00e4ge an die gew\u00fcnschte Schnittkante). Die Unebenheiten habe ich dann mit einem Holzraspel ausgeglichen (und dabei ging dann der gr\u00f6\u00dfte Anteil des Arbeitsaufwandes \/ der Arbeitszeit d’rauf).<\/p>\n

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